撒哈拉沙漠在哪
去往撒哈拉沙漠的方式，通常有四种（跟团、自驾、包车和公共交通），大多数人选择跟团，这也是我们在众多攻略分享里看到的方式，三天两夜的行程，2000~3000元每人的团价。因为我们带着孩子，行程上希望宽松一些，又想将旅行成本减少到最低，但网上关于撒哈拉沙漠自由行的信息少之又少，所以直到我们到达马拉喀什，咨询了当地两家公共巴士站后，才最终确定乘坐公共巴士方案去往撒哈拉沙漠。接下来，路程漫漫，却是一场难忘的旅途。
一早从马拉喀什出发，去往瓦尔扎扎特，不过四个小时的路程，我却像经历了一个世纪。途中有一段极其崎岖的山路，峭壁旁是单向公路，再过去一点就是悬崖，道路没有护栏，全凭老司机的丰富经验，他小心谨慎地驶过一段段关卡，那段路车里很安静，阳宝也被晃着晃着睡着了，而我像是在巴士上观看一部颠簸的电影，跟着起伏的剧情，忍不住紧张起来，然后，这份紧张感让身体的不适感阵阵袭来。
所以迈向瓦尔扎扎特的第一步便是翻江倒海的狂吐不止，那一刻，身体几乎被掏空，整个人处于恍惚的状态。这段经历让我对长途车程滋生出难以摆脱的恐惧感，它成了我旅程中最沉重的负担。
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那一晚，我们住在阿伊特本哈杜筑垒村。我一眼就喜欢上了这里，荒漠、戈壁、城堡，河畔、清流和棕榈树，它近乎完美。村庄不大，几百米的距离就走到了村的尽头，我们走过河流，爬上筑垒村，眺望远方贫瘠的土地。这一天似乎过得很慢，或许是身体的疲惫拉长了时间。唯一令人振奋的就是坐在筑垒村的最高处等待日落，等待那耀眼的光束渐渐沉下去，等待夜晚的凉意渐渐升起来。我已算不清这一路看过多少次日落，但荒漠里面向绿洲的日落还是第一次。看日落的人很多，大家三三俩俩的坐着，默契地一言不发，像是等待生命中某个庄重的时刻，即便它不过是晴天里的某个日常，但意义却各不相同。
夜晚的村庄在星空下，做着一个道路漫长的梦。
第二天，是更漫长的旅程。我带着阳宝坐到了第一排的位置，视野开阔，经过一夜好眠，身体的不适也消失不见了。巴士行驶在狭长但平坦的道路上，这是通往撒哈拉唯一的路，我能想到，这条路上载过数以万计的过客和故事，所以，比起这条路所经历的漫长岁月，接下来不断接近撒哈拉的路程似乎不那么令人沮丧。
我盯着车前进的方向，路的尽头是更长的路，路的两旁除了贫瘠的土地，很难找到生机，所以任何关于生命的迹象都容易触动心灵，每一份生动都会被放大。途中的停留带来惊喜，那是去往撒哈拉沙漠漫长旅程的额外馈赠，我一次次的感叹，在这贫瘠的土地上竟然筑造出如此美丽的栖息地。简约的赭红色房屋，地标存在的清真寺，拥有彩色外墙的学校，道路旁赤脚走路的人们，冲着巴士微笑的面容，背着书包跑跑跳跳的小小身影……所有这些是他们日常生活的碎屑，却是我珍视的部分。我沉迷于记录这些琐碎，把它们凝结为旅程的片段，因为我知道，它们是时间长河里确定性的原点和证据。而往往能从人生的烦闷悲苦中拯救我们，就是生活里的那一点点不起眼的小美好。
夜幕降临，眼看着就要到了，但巴士又往另一个方向的小镇驶去，这一辆巴士，需要去往的方向太多，也承载了太多。梅尔祖卡是巴士的终点，也是进入撒哈拉沙漠的起点。谢过司机后，下车的游客被一群当地人围住，纷纷询问酒店名称。一开始我们误解他们是拉客的司机，后来才知道他们是酒店的老板，因为这么晚担心乘客无法找到酒店而等在巴士站。
也是从那天晚上开始，我们终于可以享受走向撒哈拉的旅程。在梅尔祖卡小镇生活的属于撒哈拉的柏柏尔人，他们和善、友好又真诚，和他们相处，舒适温暖。你的需要会被看见，也会被解决，不管是否与他们有关。总之，他们不会失信于你。
第二天，我们坐在酒店门口的石凳上吃早餐，我这才发现，不管我从哪个方向望去，我都能看见撒哈拉沙漠那一个又一个高高低低的沙丘。仿佛你一旦站在了它的面前，你的世界便开始围绕着它旋转。这个季节的气候比想象中温和许多，只有在正午时发挥一下太阳的威力，所以我觉得这个时候来撒哈拉正合适，既可避免灼热的阳光，也不用担心季节的风沙。
傍晚，我们骑着骆驼，一深一浅地踩进撒哈拉。骑骆驼的体验，对于初次尝试的我们叁来说，自是新奇无比，但很快我们从缓慢的节奏和不舒适里败下阵来，纷纷表示这可能会是我们唯一的一次体验了。事实上，我们骑着骆驼走了一个多小时，最后，我们的眼前，只剩下连绵不断的沙丘，眼前的风景大了，内心的自我就小了。我们坐在沙丘上，再一次等待日落，它的光芒从这一片传播到那一片，沙丘有多少，它的传播就有多远，直到最后一点光亮消失不见。
对于闯入撒哈拉的游客来说，与烈日沙漠为伴的生活终会被无味苦闷掩埋。营地的伙计们热情地招呼着我们，他们似乎想尽一切办法让这枯燥的沙漠生活显得更加五光十色。周到的服务、丰盛的晚餐、设施齐全的帐篷，所有这些都让我们没有脱离现实生活中的享受，所以即便是深处沙漠，我们也没有半点不适，甚至心灵得到无限的满足，因为这样的体验，达到了现实与梦想之间的平衡，而我们又可以暂时摆脱那些微不足道的愁绪，投入到仿佛另一个时空里的生活。夜晚的篝火晚会，我们击鼓哼唱，是为终于抵达梦想之地的欢呼，也是为置身另一时空的尽兴。这样短暂的一晚，谁也不愿意早早进入梦乡。
撒哈拉沙漠的日出和日落、星空一样，是来过的人不想错过的风景，但日出之后，好像也没有特别的理由停留了。“邻居”们纷纷在早餐后离开，奔赴下一个目的地。
而我们却像几个恋“家”的孩子，不愿早早离去，因为还没好好的记住这个“家”的模样，因为想和它呆久些。最后，露营地只剩下我们，即便没有网络，没有信号，但我们却拥有了更多可以消遣的时光。比如阳宝不厌其烦地在营地后面的沙丘上爬上爬下，比如他整个儿趴在沙漠里淘沙，比如他拉着我们回到昨天夜里的篝火现场，又比如他变成了总指挥，我们组成了一支乐队，即兴制作着关于撒哈拉旅程的乐曲。
对于撒哈拉，我们终究只是过客，和所有不远万里奔赴它的游人一样，我们走过的轨迹终究会被时光、风沙和循环往复的足迹抹灭。我们所见的它也非心里幻想的那个——荒野无际、新奇险峻的沙漠。我们无法深入它，无法长时间的拥有它，这里所剩下的只有不期的邂逅、短暂的停留、匆忙的别离和难言的不舍。但是没关系，至少，数小时的骆驼日落之旅，夜晚满天星空下的篝火晚会，还有温和又耀眼的日出一并奉上，是撒哈拉送给我们最好的礼物。
离开梅尔祖卡的傍晚，天空多了许多轻薄又绵柔的云彩，这样的傍晚让人舍不得离开。我这才发觉，梅尔祖卡的黑夜比白天来得热烈，每个年龄段的人都在用各自的方式开启着他们的“夜生活”，孩子们聚在一起嬉戏打闹，青年人骑着摩托车在小巷穿行闯荡，老年人坐在门前窃窃私语……而我们是带着撒哈拉人给的种种温暖再一次出发。
事实上，在结束摩洛哥之旅后，我们飞往了第二个北非国家——突尼斯，原本计划去突尼斯的撒哈拉沙漠看看，却因为在突尼斯城遭遇抢劫，所以将突尼斯行程改变，但在我们看来，撒哈拉沙漠的旅程远没有结束。虽然我们继续前行，但依旧心怀期待，期待关于我们和它的另一本“续集”，终有一天，我们重回原地，再次与它相遇。
到那个时候，阳宝也许会以另一种方式和撒哈拉沙漠交流，而这一次他用了最原始的方式与它交流。
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